Очень много народа в последнее время обращаются с просьбой написать статью или заснять видео обзор про самое простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Решил написать статью и заснять ролик, чтобы не возникали вопросы связанные с зарядкой автомобильных аккумуляторов.
При этом , пользователи просят привести конструкцию самого простого варианта. Конечно, на скорую руку можно изготовить зарядное для авто, но без гальванической развязки от сети 220 Вольт, это очень опасно и не желательно всегда зарядить аккумулятор такой зарядкой (общий сборник зарядных устройств на скорую руку рассмотрим в следующей статье).
Самый дешевый блок питания – однозначно электронный трансформатор. Сейчас в магазинах такой блок на 60-80 ватт стоит всего один доллар. 60 ватт – довольно немалая мощность, это получается где-то 4-5 Ампер тока при напряжении 14 Вольт – вполне можно зарядить аккумулятор!
Электронный трансформатор не имеет защит, поэтому не замыкайте выходные провода, иначе будет плохо (в лучшем случае хлопок, в худшем – осколочные ранение с серьезными последствиями).
- Второй недостаток – блок не включается без выходной нагрузки.
- Третий недостаток – выходное напряжение переменное – 15кГц
- Четвертый недостаток – выходное напряжение 8-10 Вольт, недостаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.
Исправить эти косяки можно за пол часа. Для начала добавим защиту от короткого замыкания и систему включения блока без выходной нагрузки, а также увеличим выходное напряжение до 14 Вольт.
Нам нужен проволочный резистор 3-10 Ом , чем больше номинал , тем меньше ток срабатывания защиты, советую использовать резистор 3-6 Ом.
Дальше разбираем основной импульсный трансформатор, отматываем вторичную обмотку (обычно 9 витков миллиметрового провода или вроде этого),
Берем провод 0,8мм, складываем в 4 жилы и мотаем на каркасе трансформатора новую обмотку. Обмотка состоит из 12-14 витков.
После этого в том же направлении мотаем отдельную обмотку – всего 3 витка проводом 0,8мм (провод не критичен -0,4-0,8мм).
Смотрим на плату трансформатора и находим трансформатор ОС (обратная связь). Он в виде маленького колечка и состоит из 3-х независимых обмоток – 2 из них являются базовыми обмотками транзисторов по 3 витка каждая обмотка. Третья обмотка – обмотка ОС, состоит всего из одного витка. Выпаиваем эту обмотку и заменяем перемычкой. Дальше на этом же колечке мотаем 2 витка провода 0,8мм и подключаем последовательно резистор ОС, подключение делаем по фото.
Все готово – такая доработка реализовала защиту от КЗ на выходе, увеличила выходное напряжение блока и блок теперь включается без выходной нагрузки. Остается добавить диодный выпрямитель и сглаживающий конденсатор после выпрямителя. Желательно собрать полноценный диодный мост из диодов КД213, но разумеется можно любые другие импульсные диоды с током не менее 4-5 А, желательно 10 Ампер и более.
Электролит на 1000 мкФ (Можно 470-2200 мкФ, а можно вообще убрать)
На выходе напряжение порядка 14,5 Вольт. Подключаем блок в сеть 220 Вольт и измеряем напряжение. Дальше подключаем на зарядку аккумулятор НО! обязательно через амперметр. Если ток более 4 Ампер, то последовательно к одному из шин питания (плюс или минус) подключаем резистор на 5-10 ватт с сопротивлением 0.5-2,2 Ом – резистор нужно подобрать до тех пор пока не получим ток заряда порядка 4А (3,5-4А). Это нужно для того, чтоб блок не перегружался и не вышел из строя.
Дальше собираем все это дело в корпус, желательно от компьютерного блока питания с кулером. Транзисторы обязательно установить на теплоотвод, при этом изолировать их слюдяными прокладками.
В конце несколько советов по безопасности.
Электронный трансформатор всегда подключайте в сеть 220 Вольт последовательно через лампу накаливания 220 Вольт 40-100 ватт, так удастся избежать взрывов при неправильном монтаже.
Не замыкайте выходные провода электронного трансформатора. Во время тестов не дотрагивайтесь платы устройства, когда трансформатор подключен в сеть 220 Вольт. Будьте предельно осторожны во время испытаний, чтобы избежать трагических последствий.
В видео ролике подробно рассказал про переделку, если кому лень читать статью, но все-таки интересно, то смотрите видео – до новых встреч на страницах сайта – АКА КАСЬЯН
.
Еще проще есть? Без травли и транзисторов?
Есть…, в магазине)))
“выходное напряжение переменное – 15кГц” – Частота напряжения меняется в зависимости от нагрузки и напряжения в сети в пределах 10-40 кГц.
“выходное напряжение 8-10 вольт” – напряжение достигает 14 вольт и сильно зависит от напряжения питания в сети, а мультиметр неверно измеряет на такой частоте, поэтому показывает меньшее напряжение, чем есть.
И ещё. Тока в 4 ампера недостаточно для заряда аккумулятора мощностью 60-75 А/Ч ,нужно соответственно 6 – 7,5 ампер.
А вообще-то хотелось бы получить ток не менее 20 ампер, по идее 250 ваттные электронные трансформаторы в теории должны давать такую мощность…
Тока достаточно будет и для 100А/ч, просто вырастет время заряда. Большим током имеет смысл заряжать если Вы посадили аккумулятор в течении 15 минут большим током. Если Вы делаете профилактическую зарядку перед предстоящей зимой или восстановление медленно посаженного аккумулятора (долго не эксплуатировался, забытые габариты и т.п.), то я рекомендую ток не более 3А (по мере заряда соотв. меньше) с перерывами (3мин.зарядка, 3 мин простой естественно автоматически) в течении 1 – 3 дней. Большой ток на глубоко посаженном аккумуляторе вызовет неминуемую сульфатацию пластин и потерю емкости. с 26.12.14 по 29.12.14 был опыт зарядки аккумулятора током 0,3А от блока питания “Волна-М”. Т.е. 2,5 суток с перерывами на эксплуатацию днем в автомобиле, четвертую ночь не заряжал – оставил на машине, утром завелась при -20С. И еще при температуре ниже -10 аккумулятор практически теряет способность заряжаться, поэтому заряжать надо в тепле.
Спасибо за схемку. Сам не догадался. Сейчас допилил завалявшийся электронный трансформатор по предложенной схеме. Работает. Надо попробовать поиграться с количеством витков и сопротивлением. Диодный мост и емкость на высокой стороне не ставил. Поставлю если мало будет напряжение на выходе. Диодный мост на выходе попробую на халявных 2Д213А собрать.