С последней замены регулятора напряжения прошло уже много времени и уже на тот момент износ токосъемных колец был приличный. Напряжение бортовой сети последнее время был порядка 13В, а то и меньше. Каждую зиму приходилось подзаряжать АКБ, к тому же на скорости около 80-100 км/ч у меня проседало напряжение до 10-11 В, бортовой компьютер постоянно сигнализировал об этом. К счастью тут друг собрался у себя на машине менять РН на новый, предложил и мне поменять. Статья рассмотрена на примере ВАЗ 2112.
Немного о регуляторе напряжения многофункциональный 9333.3702-04.
Многофункциональный регулятор напряжения 9333.3702-04 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03; ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva” с генератором 9402-3701-04 и др.
Регулятор напряжения обладает также функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи. Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса.
Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регулятора 9333.3702-04 при помощи штатных винтов. Также возможна установка регулятора данного типа вместо регуляторов напряжения 7931.3702И4, 844.3702, 845.3702, 9444.3702 с демонтажом штатного фильтрующего конденсатора .
Не допускается применение многофункционального регулятора напряжения в комплекте с выпрямительными блоками с дополнительными диодами.
Технические данные:
* Диапазон рабочих температур, — -40 . +110 °С
* Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, — 14,5 ± 0,1 В
* Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax*, — 14,5 ± 0,15 В
* Максимальный ток выходной цепи, — 5,0 А
* Термокомпенсация напряжения регулирования, — -7,0 ± 1,5 мВ/°С
* Остаточное напряжение на выходе «DF»: максимальное / типовое, — 0,06 / 0,05 В
* Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, — 3,75 . 7,25 В
* Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, — 10,9 . 11,6 В
* Порог срабатывания индикации повышенного напряжения, — 16,15 . 17,15 В
* Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, — 18,0 В
* Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., — 25,0 В
* Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751 в составе генератора, — 200,0 В
Данного регулятора в нашем городе не было, заказывали с интернета. Прикупил новые токосъемные кольца. В процессе разбора выяснилось что натяжной болт сорван и рабочий подшипник люфтил и сильно шумел. Пришлось все менять.
новые кольца
Как снять генератор писать не буду, в интернете инфы полно)
Замена колец
Поддеваем пластиковый кожух, который закрывает контакты выходящие с обмотки ротора, и снимаем его. Далее аккуратно отверткой и пассатижами отгибаем захваты и освобождаем контакты обмотки.
Сохранить в Альбом
вот такой кожух
аккуратненько отковыриваем)
Снимаем старые кольца и одеваем на место новые. Далее лудим, паяем контакты и одеваем обратно кожух. Его я приклеил на эпоксидку чтобы не болтался.
Вот так вот выглядели старые кольца
Подшипник один сняли так старым дедовским способом) второй пришлось везти знакомому чтобы он снял на гидравлическом съемнике.
Теперь о РН. Снимаем старый регулятор и конденсатор(он нам не пригодится, т.к. в новом РН уже есть встроенный конденсатор) и отрезаем в соответствии со схемой подключения нового РН доп.диоды от клеммы D на диодном мосте, превращая ее в D+ перерезав перемычку (для тех, кто планирует в дальнейшем использовать и D) или просто удаляем все 3 доп.диода. Я выбрал пока что 1-й вариант. Планирую от туда запитать ДХО.
перекусываем вот эту перемычку
Устанавливаем новый РН подключив клемму провода, идущего от D+ моста к РН и закрепив доп. выводы РН на шпильку В+ и под текстолитовую шайбу на контакт обмотки W.
Все, далее собираем и устанавливаем генератор на свое место
После доработки: (показания бортового компьютера)
- Напряжение на холодную — 14,3-14,5В
- После прогрева (термо-компенсация) — 13,8-14В
- При подключении нагрузки падает на 0,1-0,2В и застывает на этой цифре.
Для тех у кого в приборке установлен резистор (или резисторы) например приборка «Высокой панели» выпуска с 1996 г, старая 10-я приборка и даже часть электронных — необходимо выкусить резистор .
Проверить необходимость доработки приборки крайне просто, нужно снять провод с клеммы D генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборке загорится в пол накала — надо удалять резистор, нет — доработка приборки не нужна.
