В независимости от включенных потребителей на автомобиле генератор, по инструкции, должен выдавать напряжение в пределах 13.5-14.5 вольт. Эксплуатация аккумуляторной батареи не допускается в режиме недозаряда (меньше 13.5 вольт) и перезаряда (больше 14.5), поэтому нужно время от времени всё же проверять бортовое напряжение, если у вас в автомобиле нет никакого индикатора в салоне, который показывает какое напряжение в бортсети авто. В одной из ранее написанных статей, вот ЗДЕСЬ, я уже рассказывал как поднять бортовое напряжение и вот сейчас я ещё раз хочу поговорить об этом.
Итак, все мы прекрасно знаем, что надо следить не только за бортовым напряжением, но и плотностью электролита в аккумуляторе. Вот небольшая таблица в помощь, где можно посмотреть, как по напряжению и плотности электролита, можно определить степень его разряженности или заряженности.
| Степень заряженности | Степень разряженности | Плотность электролита Г/cм3 | Напряжение на аккумуляторной батарее |
| 100% | 0% | 1,28 | 12,7 |
| 80% | 20% | 1,245 | 12,5 |
| 60% | 40% | 1,21 | 12,3 |
| 40% | 60% | 1,175 | 12,1 |
| 20% | 80% | 1,14 | 11,9 |
| 0% | 100% | 1,10 | 11,7 |
- указанные измерения проводились при температуре 20-25 С*
- плотность ячеек не должна отличаться друг от друга +-0.02-0.03
- напряжение надо измерять проверенным мультиметром.
Итак, возьмем к примеру вот такой генератор…
Вот так выглядит его штатная схема подключения регулятора
Вот такие показатели у нас при его замере…
| Нагрузка | Напряжение |
| без нагрузки | 14.2 |
| +габариты | 13.8 |
| +ПТФ | 13.7 |
| +ближний | 13.6 |
| +отопитель | 13.5 |
| +Вентилятор | 13.4 |
| +дальний | 13.2 |
| +обогревы | 13.1 |
| +отопитель max | 12.9 |
Ну скажем, не так всё смертельно, но после езды минут 15-20 с включенными фарами и с печкой, напряжение падало аж до 12.8, естественно о какой зарядке аккумулятора могла идти речь…когда нормальная подзарядка аккумуляторной батареи должна быть при напряжении 13.9 вольт и выше. А после лета так оно вообще упало до 12.3 вольт и плотностью 1.2 Вот, тут и было решено, что надо поднять напряжение путём вставки диода в цепь D регулятора напряжения…
Диод подходит практически любой с напряжением пробоя на нём 20в и ток не менее 5А
Я взял диод 2Д219Б…
| Uобр(В) | Iпр(А) | Uпр(В) | Iобр(мА) | Корпус | |
| 2Д219А | 15 | 10 | 0.6(10А) | 20 (15В) | КД-11 |
| 2Д219Б | 20 | 10 | 0.6(10А) | 20 (20В) | КД-11 |
| 2Д219В | 15 | 10 | 0.45(10А) | 20 (15В) | КД-11 |
| 2Д219Г | 20 | 10 | 0.45(10А) | 20 (20В) | КД-11 |
Вот так он выглядит
Итак приступим к самой процедуре…берем провод. приблизительно сантиметров 40 сечением 0.75мм, ставим на концы клеммы типа «мама» и «папа» (№4) . Аккуратненько их изолируем кембриком или термоусадкой.
С дугих сторон проводов припаиваем наш диод, к аноду припаиваем «папу» а к катоду «маму»
Я вяз вместо изоляции поместил диод в баночку из-под старой фотопленки…
Ну вот теперь шагаем к нашему автомобилю и попытаемся собрать всё в едино… Отсоединяем АКБ, от генератора откручиваем плюс, отключаем провод «D». Снимаем заднюю крышку генератора, поддев три фиксатора.
Вытаскиваем РН.
Продеваем провода идущие от диода через крышку и подключаем «папу» к штатному проводу, а «маму» к РН
Теперь всё собираем и прикручиваем провода на свои места.
Сам диод вернее коробочку я прикрутил к жгуту от датчика фаз.
Всё собрали и сделали замеры, вот что получили в конечном итоге…
| Нагрузка | Напряжение до | Напряжение после |
| без нагрузки | 14.2 | 14.45 |
| +габариты | 13.8 | 14.45 |
| +ПТФ | 13.7 | 14.4 |
| +ближний | 13.6 | 14.35 |
| +отопитель | 13.5 | 14.3 |
| +Вентилятор | 13.4 | 14.2 |
| +дальний | 13.2 | 14.1 |
| +обогревы | 13.1 | 14.0 |
| +отопитель max | 12.9 | 13.95 |
ВОТ вам , результат на лицо…Желаю и вам того же…
