Ремонт модуля зажигания своими руками

Снимок20

Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на «подменный фонд». Для этого «трупаки» необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут «донорами» плат управления, в другую — соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

1. Плоская отвертка — ломать модуль.
2. Паяльник — соответственно, паять.
3. Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4. Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5. Набор флюсоф для пайки.
6. Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7. Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.


Вскрытие » пациента» особых проблем не доставляет — нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы — очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе — то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L497D1 (SO16, SGS Thomson) и выходного транзистора BU931R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.




У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить — нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет — обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150-180, иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.


Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L497D1, если потребуется замена, стоит около 3 уе, BU931 — около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении «на кристале» нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла — будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю — неизвестно от какого из многочисленных вариантов.

Если в результате изысканий осталась рабочая плата коммутатора без подходящей пары катушек — не стоит отчаиваться, на ее основе можно сделать прекрасный тестер катушек зажигания. Нужно только сделать небольшой генератор с регулируемой частотой и оформить изделие в красивую коробочку. Теперь Вы можете проверять катушки от ГАЗ и ВАЗ (как известно, все «новые» модели ВАЗ 21114, 21124, 11183, 11193 комплектуются катушками или индивидуальными катушками на свече.)

Напомню еще раз, все что описано выше — касается МЗ «старого» образца, выпускаемого до 2003 года. с 09.2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L497, работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC4001B, представляющая собой 4 элемента 2 И-НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника — невысокую надежность и большой разброс по параметрам.

Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.

.

.

.


Рассказать друзьям:



Написать комментарий